Ce texte est extrait de l'article de Slavenka Drakulic, une journaliste croate "The tune of change in Europe" dans sa traduction française par Valérie Courteau.
Pour ses habitants, Venise est probablement la plus belle vue de loin, comme dans l’un des vedute de Canaletto au XVIIIe siècle. En un après-midi d’automne, lorsque ses magnifiques palais se reflètent dans l’eau miroitante, Venise, dans toute sa beauté irréelle, ressemble vraiment à un décor de cinéma. En effet, aujourd’hui, Venise n’est pas beaucoup plus qu’une mise en scène.
Quand ma voisine du premier étage du palais où j’avais loué un appartement enfin descendit, je tirais la lourde porte d’entrée. Une octogénaire, Signora Immacolata marchait avec une canne. Nous nous sommes dirigées vers le bas de Calle dei Fabbri pour qu’elle puisse me montrer le supermarché le plus proche. Nos progrès ont été lents, non seulement à cause d’elle, mais parce que, à neuf heures du matin la rue qui mène du pont de Rialto à la Place Saint-Marc était déjà pleine de touristes. Minuscule et voûtée, vêtue de noir, la signora Immacolata parvint à peine à faire son chemin à travers la foule, faisant glisser son caddie derrière elle. Lorsque nous sommes arrivées au premier petit pont, elle s’arrêta. En s’agrippant à la rampe, elle a à peine réussi à se hisser sur celui-ci. Il existe deux ponts qui traversent le canal sur le chemin du supermarché et tous les deux sont en gradins. Même si le supermarché Co-op près du Campo Santa Maria Formosa est seulement à cinq ou six minutes de marche de sa maison, il faut à Signora Immacolata au moins vingt minutes pour y arriver. Et quand nous arrivons, nous trouvons une longue file à la caisse, parce que tous les touristes soucieux de leur budget semblent toujours s’y retrouver. Dans l’ensemble, il faut à la vieille dame au moins une heure pour faire ses courses. “Et c’est comme ça tous les jours …” soupire-t-elle. Ses jambes sont encore alertes mais elle ne peut pas porter des choses dans les escaliers. Heureusement, sa badante, son aide-soignante, la femme croate qui s’occupe d’elle, doit bientôt revenir.
Il y avait une boulangerie à proximité de son appartement de Corte Gragolina, et de petits magasins généraux, et un boucher et un épicier bio, et un kiosque à journaux, et un cordonnier – en bref, tout ce qu’il faut pour la vie quotidienne était à portée de main. Maintenant, ils ont tous été transformés en boutiques de souvenirs. Sa rue est une succession ininterrompue de petits magasins qui vendent de faux Murano en verre, des pizzerias faisant payer huit euros la part de pizza, les restaurants touristiques, des bars et pâtisseries. Cette zone autour de la place Saint-Marc n’a que deux supermarchés, un plus petit que l’autre, et, je crois, un unique bureau de poste que j’ai eu du mal à trouver.
“Venise n’est pas une ville dans laquelle vous pouvez vivre normalement», dit mon voisin, un employé de banque qui vit dans l’immeuble en face du nôtre. “Vous ne pouvez pas vous rendre au travail ou à un rendez-vous à l’heure le matin parce qu’elle est tellement bondée que quelqu’un de mon âge ne peut tout simplement pas passer son chemin sur le vaporetto. La totalité de l’infrastructure est axée sur les touristes, des prix dans les magasins et les restaurants aux représentations théâtrales en anglais et aux concerts de musique dans les églises où les musiciens portent des costumes de style baroque. Le foncier et les supermarchés sont absurdement chers, et il y a de moins en moins d’écoles, d’écoles maternelles, de cliniques, d’hôpitaux. ”
Mon voisin a raison, bien sûr. Ces dernières cinquante années Venise a perdu 65 pour cent de sa population et seuls 23 pour cent, principalement les gens les plus âgés, vivent dans le centre historique de la ville. Il y a seulement quelques décennies, 150.000 personnes vivaient dans la partie ancienne de la ville, mais aujourd’hui, ce nombre est à peine de 40.000, et il est en baisse constante: en partie parce que Venise est trop chère pour y vivre et les gens se déplacent vers les zones périphériques, à Mestre par exemple, et en partie parce qu’il n’y a pas de travail pour les jeunes et les gens cultivés. Venise a une excellente université, beaucoup de jeunes viennent ici pour étudier, mais ils ne restent pas. “Si vous ne voulez pas être serveur ou femme de chambre ou aider les personnes âgées, vous n’avez pas beaucoup de choix. Et même ces emplois sont occupés par des étrangers, par des immigrants», dit mon voisin avec résignation.
Pourtant, il n’est pas nécessaire de verser une larme pour les Vénitiens. Certains gagnent une somme rondelette de la location d’appartements, d’autres ont vendu leur propriété et sont maintenant à grignoter leur capital. Le fait demeure, cependant, que pour ceux qui vivent ici – et c’est une population vieillissante – la vie est de plus en plus dure. Il faut survivre à l’assaut des millions de touristes chaque année, cette masse de gens affluant à travers les rues de cette magnifique ville de canaux et de petites ruelles qui ont rarement plus de trois ou quatre mètres de large. Les Vénitiens ne savent que trop bien qu’ils ne vivent pas dans une ville, mais dans un musée. Et que Venise est de moins en moins une véritable, cité à vivre, et de plus en plus un musée d’histoire de l’Europe, incarnant toute la gloire, les temps de richesse, de puissance, de beauté et de l’art passés depuis longtemps. C’est précisément pourquoi des millions de touristes viennent le voir. L’industrie du tourisme de masse a été la première à réaliser qu’il y avait de l’argent à se faire non seulement de la splendeur de Venise, mais aussi son importance comme musée en plein air.
Dans le même temps, la Venise d’aujourd’hui est une métaphore parfaite pour l’Europe de jadis, l’Europe dont la culture et les valeurs dont les Européens sont fiers et souhaitent préserver.
Mis en ligne le 01/05/2012 
